Vinice majú v živote iba jeden jednoduchý cieľ: získať dostatočne zrelé a dostatočne sladké hrozno na prilákanie vtákov, ktoré konzumujú ovocie, trávia ho a distribuujú semená sem a tam, čím sa tento druh uchová. Potrebujú iba vodu, trochu slnečného žiarenia a teplo a pôdu, aby zakorenili. A ešte viac je lepšie: veľa vody na podporu rastu, veľké množstvo tepla na dozretie hrozna a veľa výživných látok, ktoré im pomôžu vyrásť na veľké a silné. .

Ale keď ľudia zistili, že rovnaké hrozno môže vyrábať víno, prišli s celkom novou agendou pre vinič. Počas niekoľkých tisícročí pokusov a omylov, keď poľnohospodári a milovníci vína vysádzali hrozno na každý povrch, ktorý nebol pevnou skalou - a na niekoľkých ďalších tiež - sa ukázalo, že na bohumilých miestach sa dajú vyrobiť úžasné a výrazné vína. Od horúcich po horúce až po mrznúce chladné, suché na kostiach až po takmer bez pôdy - tieto základne extrémneho pestovania hrozna sú chutnou poctou tak odolnosti viniča, ako aj vynaliezavosti ich opatrovníkov.

Zvislé svahy, zmyselné vína

Pri pohľade na fotografie neuveriteľne strmých, skalami posiatych svahov si musíte klásť otázku, prečo by bol niekto natoľko šialený, aby v Nemecku vysadil plodinu, najmä tú, ktorá si vyžaduje rozsiahlu starostlivosť. Choďte k Mosele, Saaru, Rüweru, Mitelrheinu a ďalším oblastiam takmer zvislých viníc (niektoré sa blížia k stupňu 70 stupňov) a pokúste sa udržať rovnováhu pri chôdzi po rade viniča, potom si to predstavte v búrke so snehom v čase zberu a vaše pochybnosti sa iba zväčšujú. A čo viac, nemeckí vinohradníci si v minulom desaťročí, až na sériu teplejších ročníkov, užili dobrý ročník iba tri roky z desiatich.

Nemeckí vinári sa s týmito skľučujúcimi podmienkami zmierili po celé storočia, pretože keď boli vína dobré, boli ohromujúce. Vysoko medzi najčistejšími prejavmi ovocných príchutí vo winedom, podporené kyprou kyselinou, to boli (a sú) vína, ktoré kombinujú delikátnosť s aromatickou valonkou. Tajomstvo moselských majstrov je šablónou pre extrémne situácie všade: nájdite odrody, ktorým sa darí pod rovnakým stresom, ktorý by ostatných prinútil vymýšľať spôsoby, ako riadiť dostupné slnečné svetlo a vyjednávať pracovný vzťah s dodávkou vody. O zvyšok sa už postará hrozno.

Každý nemecký vinár vám povie, že tajomstvo spočíva v pôde. Pre Mosel a podobné základne vertiginálneho vinohradníctva to znamená bridlicu, voľné dosky a kúsky metamorfovanej horniny - textúru, ktorá sa podobá zrnitej zhutnenej špine vo vašej záhrade. Aj keď sú najviac cenené farby bridlice červená a modrá, vinársky producent Mosel Martin Kerpen ich nazýva „zlatými nugetmi Moselu“. Okrem ponuky bohatých minerálnych živín pôda naplnená bridlicou zachytáva dažde a obmedzuje odtok, čím by utrpela „normálnejšia“ pôda, ktorá zachytáva vlhkosť hlboko vo svahoch svahov, kde ju nakoniec môžu nájsť určené korene viniča.

Podnebie v severnom Nemecku leží na chladnom okraji teplotného rozsahu vinohradníctva a veľká časť oblasti jednoducho nie je vhodná na pestovanie viniča. Ale keď plávate alebo jazdíte po malebných kľukatých riekach, ktoré pretekajú vinárskou krajinou, riešenie je ťažké prehliadnuť: sadte na svahy orientované na juh, zachyťte každú minútu dostupného slnečného žiarenia a nasávajte lúče odrazené od vody ako bonus. Navyše, ako zdôrazňuje Kerpen, pri strmých svahoch sa vinice nikdy navzájom nezatienia.

A s Rizlingom rýnskym našli Nemci dokonalé víno, s koreňmi, ktoré môžu trvať navždy, a odolnosťou prežiť chladné zimy. Aj keď je vegetačné obdobie chladné, je tiež dlhé: dosť času, tvrdí Randolf Kauer, vinár Mittelrhein a profesor ekologického vinohradníctva v Geisenheime, na to, aby sa v hrozne nahromadili intenzívne a zložité chute a arómy. Rizling, ktorý v teplom podnebí dozrieva ligotavo, je džbánové víno. Rizling, ktorý visí päť mesiacov na nemeckých stráňach, je čarovný.

Planúca búrka

Takto sa začína zápis do Atlasu vína sveta: „Zo všetkých miest, kde muži sadili
vinice je Horné Douro najnepravdepodobnejšie. ““ Portugalské údolie Douro, ktoré je domovom hrozna, ktoré sa stáva portským, ako aj vynikajúcich červených a bielych stolových vín, by mohlo byť zlým dvojčaťom Mosely: rovnaké absurdné vinice na úbočí spôsobujúce závraty, ale kúpané v teple vysokej pece, nie chlad nemeckých severné zemepisné šírky.
Áno, svahy lemujúce Douro sú majestátne - krk namáhajúci, ak sa pozeráte hore od rieky, závratné, ak sa dívate zhora. Zem - opäť len ťažko pripomína to, čo si bežne myslíme ako „pôdu“ - je hlavne metamorfná bahna, extrémne tvrdá, ale extrémne krehká. Letné teploty často dosahujú 110 ° F, čo je dosť na to, aby sa vinica uzavrela.

Ale siahajúce až do rímskych čias, vinice, ktoré sa tu podarilo pestovať, produkovali vína, ktoré stáli za to. Douro získalo prvé oficiálne regionálne označenie vinohradníctva v Európe v roku 1756 ako uznanie svojej historickej úlohy. Alta Douro bola v roku 2001 pomenovaná ako svetové dedičstvo UNESCO.

Jedným z dôvodov, prečo táto nadpozemská krajina funguje, je podľa Miguela Roquette z Quinta do Crasto to, že všetky tieto trhliny v krehkej xisto zachytávajú vodu, a nie ju nechať spustiť z kopca do rieky. Hlboko zakorenené vinice môžu nájsť dostatok zakopanej vody, aby bola cez horiace letá dobrá aj tá dobrá vec, pretože náklady na inštaláciu kvapkovej závlahy na šikmom teréne Douro sú značné. Pokiaľ ide o prskajúce teploty, vinár Luis Seabra v stolnom víne v Niepoorte v Quinta de Napoles poznamenáva, že Douro má obrovský nočný pokles teploty, niekedy o viac ako 30 stupňov, zachováva kyslosť a predlžuje fázu zrenia. Čím väčšia je táto kvapka, tým lepšie je vinobranie.

Výber odrôd viniča je rozhodujúci. Keby sa pestovatelia v oblasti Douro riadili moselským vedením a zasadili rizling, nebol by tento úsek kaňonovej krajiny dnes vinárskou krajinou. Pomocou pokusov a omylov objavili odrody - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão a ďalšie - ktoré prosperovali pod slnkom Douro.

Posledným tajomstvom úspechu Douro ako vinohradníckej oblasti je strojárstvo. Najlepším spôsobom, ako skrotiť strmé svahy, bolo vybudovať vodorovné terasy, prípadne stovky tisíc z nich, ktoré by viničom i robotníkom poskytli malé ploché stužky. Po celé storočia bolo jediným zariadením na zemné práce, ktoré bolo k dispozícii na stavbu terás, ručná práca. Nekonečné, kľukaté terasy dodávajú výhľadom na Douro výrazný vizuálny rozmer. Počas vegetačného obdobia a mimo neho, z dôležitejšieho, zmenili pustý kraj krajiny na svetovú vinársku veľmoc.

Ako vysoko môžeš ísť?

Ak vám pražené skaly Douro nezakazujú dostatok, vždy existujú míľové vinice Argentíny, ktoré produkujú vynikajúce vína z Mendozy a San Juanu, ktoré sa dajú nazvať iba púšťou.

Vinár Victor Marcantoni z vinárstva Graffigna, ktoré sa nachádza v údolí Pedernal v San Juane, ak to neznie prehnane, poznamenáva, že tri a pol centimetra dažďa, ktoré zvyčajne padajú, je menej ako priemer na Sahare. V dažďovom tieni týčiacich sa Ánd sa niekedy počas vegetačného obdobia dostaví úbohá kvapôčka v nešťastnej podobe búrok s krúpami. A vo výške 1 400 metrov - niečo málo cez kilometer a nejde o najvyššie položené vinice v regióne - je slnečné svetlo intenzívne, nefiltrované a neutíchajúce, 300 bezoblačných dní v roku.

Namiesto videnia problému v týchto podmienkach vidí Marcantoni a ďalší producenti nekonečnú príležitosť. Nedostatok zrážok a nízka vlhkosť vzduchu zabezpečujú čisté a bezproblémové vegetačné obdobie, ktoré nikdy neprenasleduje hrozba dažďov v čase zberu, ktoré sužujú mnoho častí Európy. Tlak škodcov a chorôb je veľmi nízky. Vďaka svojej geografickej izolácii sú argentínske vysokohorské vinohradnícke oblasti bez fyloxéry a sú schopné zasadiť vinič na svojich vlastných koreňoch bez štepenia na špeciálne odolné podpníky, čo je nudná a drahá práca vo väčšine zvyšku sveta.

Vyriešenie problému s vodou je jednoduché: stačí ho potrubím z obrovského povodia neďalekých Ánd priviesť k smädnej vínnej réve. Posledným kúskom skladačky je správa vrchlíka, ktorá chráni tieto jemné hrozno pred nástojčivým slnkom. Tradičným východiskom bol parrálny systém, ktorý preškolil vinice na stĺpoch a pozdĺž horných drôtov a nechal strapce hrozna visieť pod vrstvou listového tieňa. Rovnakú prácu robí aj modernejší dizajn treláže.

Mimo sezóny

Väčšina vinárov sa obáva podmienok v priebehu rastúcich mesiacov, nešťastných pár sa musí obávať aj mimosezónneho obdobia. V Rusku, strednej Európe a regióne Finger Lakes v severnej časti štátu New York môžu teploty pod nulou poškodiť alebo dokonca usmrtiť vinič, čo je v konečnom dôsledku smrteľnejšia hrozba ako extrémne letné horúčavy.

To, čo spôsobilo, že sa Finger Lakes po celé desaťročia vyhýbali odrodám hrozna vinifera, bolo zimné zabitie, ktoré namiesto toho založilo tento priemysel na viac mrazuvzdorných francúzsko-amerických hybridných odrodách. Kríženci (ako Seyval alebo Baco Noir) vyrábajú úplne dobré víno, ale nemajú kachšu ani nasledovné nápoje zo známych druhov vinifera (Chardonnay, Cabernet atď.). Až v šesťdesiatych rokoch minulého storočia Dr. Konstantin Frank a hŕstka priekopníkov prelomili zimný zámok a otvorili Finger Lakes až po viniferu.

Thomas Laszlo, vinár v pohorí Heron Hill pri jazere Keuka, hovorí, že najväčší faktor umožňujúci pestovanie vinifery v jazerách Finger Lakes leží na severe: jazero Ontario, 7 500 štvorcových míľ hlbokej vody, ktoré udržujú teploty v obrovskom okolí len v zime vzácne o niečo teplejšie. Na benevolentnej obežnej dráhe Ontária fungujú samotné Finger Lakes, všetky s veľkosťou necelých sto štvorcových míľ, ako Laszlo nazýva „ohrievače priestoru“.

Jazerá pomáhajú zmierňovať zimné teploty, a to je dôvod, prečo sa väčšina vínnej révy vinifera vysádza blízko k jazerám. Dôležitejšie je, že jazerá zostávajú studené až do jari, čo pomáha oddialiť lámanie púčikov a znižuje pravdepodobnosť, že k tomu dôjde
nežný nový rast ho zabije neskorý mráz. Na jeseň, keď teploty prudko klesajú, umožňujú leto oteplené jazerá predĺžiť krátke obdobie dozrievania.

Zatiaľ čo sa pestovatelia líšia v závislosti na zimnej odolnosti toho či onoho hrozna, všetci súhlasia s tým, že šampiónom v chladnom počasí je rizling - ktorý je zhodou okolností hviezdnou odrodou Finger Lakes. Napriek tomu, aj s tými najlepšími miestami a najlepším viničom, tu vinohradníci stále žijú na okraji. Zima v rokoch 2004 a 2005, s teplotami pod -5 ° C po celé dni, oblasť zdecimovala. Ako poistka sa väčšina pestovateľov vrátila k praxi „hill up“, starostlivého nahromadenia nečistôt za líniou štepu medzi podpníkom a rodiacim viničom, pridaním tepla a izolácie a zaistením toho, aby na nich ešte niečo vyrástlo, ak si príroda objedná ďalšiu hĺbku zmraziť.

Ak ste v poslednom čase ochutnali rizlingy typu Finger Lakes, budete radi, že si pestovatelia vynaložia ďalšie úsilie.

Víno v trópoch?

Jedinou vecou, ​​ktorá je náročnejšia ako tuhá zima, nemusí byť vôbec žiadna zima - žiadny čas na prestávky, v ktorom by si vinice mohli oddýchnuť a nabiť sa energiou. Článkom viery vo vinárskom priemysle bolo, že spiace obdobie je pre vinné hrozno nevyhnutné. Jeden z niekoľkých dôvodov, prečo pestovanie hrozna v trópoch neprichádzalo do úvahy.

Až do príchodu vinohradníctva v Indii. Vinár / konzultant spoločnosti Sonoma Kerry Damskey bol jedným z priekopníkov, ktorí prišli na to, ako skrotiť trópy, a pomohol založiť vinice Sula v Nashiku severovýchodne od Bombaja. Pretože neexistovali žiadne učebnice o tropickom vinohradníctve, Damskey a ďalší vinári Nového sveta to vymysleli.

Dobrou správou v Nashiku, ktorý je tradične oblasťou pestovania stolového hrozna, bola existencia slušného vegetačného obdobia - indickej „zimy“, od septembra do marca, kde prevláda známe podnebie v stredomorskom štýle. Zlou správou bolo, že zvyšok roka bol ohnivo horúci, nasiaknutý monzúnom alebo oboje, čo bránilo viničom v tom, aby si vzali akékoľvek voľno.

Kľúč nastal v úprave starej techniky, dvojnásobnom reze, hneď po februárovej úrode
alebo marec, potom opäť v septembri a spustí sa nový rast, pučanie a plodenie. Vinič reaguje na toto pseudodormanstvo produkciou vysoko kvalitného hrozna v okne dobrého počasia, suchých mesiacoch, v ktorých vinice skutočne potrebujú zavlažovanie. Senina’s Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Syrah a Zinfandel boli dobre prijaté v Indii aj v zahraničí a rady indických vinárstiev neustále pribúdajú.

A posledná veselá poznámka. Tento cieľ pre vinič, nechať vtáky zjesť hrozno a zasiať semená atď.? Pretože väčšina nových viníc sa začala pestovať odrezkami, nie semenami, posledných niekoľko tisíc rokov, majú títo extrémni vinári zakryté aj celý tento životný cyklus.