Nedávno som mal možnosť ochutnať čoskoro vydaný Sladké víno s maloobchodnou cenou viac ako 900 dolárov za fľašu. Nalial sa z neoznačenej fľaše v degustačnej miestnosti Poradenstvo vinárstvo od vinára Mattea Inama. On a jeho otec, Stefano, sedeli vzadu - uprostred plagátových máp Soave Classico a ukážky jeho slávnych vulkanické pôdy - a čakal na moju reakciu. Už sme ochutnali nový ročník I Palchi, ich aktuálne špičkové víno, vyrobené z mikroparciel vybraných z 50-ročného viniča pestovaného vo vulkanickej pôde Foscarino, medzi najznámejším crus Soave. I Palchi, za viac ako 60 dolárov, je už jedným z najdrahších vín z regiónu. Ale toto nové „off-the-record“ vydanie bolo niečo úplne iné. Matteo Inama mi povedal, že víno ukázali tým typom zberateľov, ktorí kupujú prvotriedne cru Burgundsko a Veľký závod nemecký rizling a títo ľudia si už predobjednali prípady.

Inamas trvajú na tom, že toto bude víno, ktoré konečne zaradí Soave na medzinárodnú mapu kvalitných vín. Bolo to určite vynikajúce. Po chvíli zvažovania som sa však spýtal: 'Ale chutí to ako Soave?'

'Aká je tradícia dobrého vína v Soave?' odpovedal Matteo so smiechom. 'Sme tu ako jaskynní ľudia.'

Stefano sa pripojil: „Môže byť Soave špičkový biely ako Burgundsko alebo nemecký rizling? Predtým sme nevedeli. Nemali sme nikoho, kto by bežal maratón pred nami. Nemali sme žiadnu referenciu. Ale teraz už vieme.'

Tiež sa ti môže páčiť: Čo je to Cru?

Dokonca aj ako niekto, kto nehľadá víno za 900 dolárov, mi toto ambiciózne Soave pripadalo pozoruhodné. Už roky vychvaľujem prednosti Soave Classico od hŕstky špičkových producentov – ako Inama, Prà, Pieropan, Suavia a Gini. A väčšina z toho, dokonca aj tá najlepšia, má úžasnú hodnotu, zvyčajne 25 až 40 dolárov. Ale vo svete vína má Soave špeciálny druh batožiny, ktorý je ťažké prekonať.

„Soave stále trochu trpí svojou minulosťou,“ hovorí Alessandra Tessari zo Suavia. 'Ale Soave nie je vec, ktorú ľudia poznali.' Všetci pracujeme na vytvorení nového imidžu.“

Zmena kanálov

Zlá povesť sa ťažko zbavuje. Je to takmer nemenný zákon písania vína, že keď o ňom píšete, musíte vyrozprávať Soaveho temnú minulosť. Po väčšinu 21. storočia sa tento príbeh vyvíjal takto: Soave bolo super populárne v 70. a začiatkom 80. rokov minulého storočia ako lacné, nie príliš zložité biele víno vyrábané družstvami, ktoré uprednostňovali kvantitu pred kvalitou a boli silne propagované v televízii. Svojho času patrilo medzi najpredávanejšie talianske vína v USA, ale na konci 20. storočia, keď Boomers získavali viac vedomostí o víne, vyhýbali sa svojmu starému obľúbenému – prešli na Pinot Grigio alebo iné biele. Soave chradol.

Ako však súčasný vinár vždy poslušne podotýka: Stále existujú skvelé vína od Soave a mali by ste ich vyskúšať! Toto je do značnej miery ihrisko Soave asi 20 alebo dokonca 30 rokov. Aj ja som vinný za tento otrepaný príbeh. Pred viac ako desiatimi rokmi som napísal článok pre The Washington Post , „Soave: Haunted by Its Pitiful Past“, v ktorej som čitateľov vyzval, aby „začali nový vzťah so Soave, ktorý sa za posledných pár rokov stal jedným z najzaujímavejších bielych v Taliansku.“ V roku 2024 odborníci na víno stále rozprávajú ten istý príbeh.

Tiež sa ti môže páčiť: Sprievodca vínami z Veneta pre začiatočníkov

Problém tohto príbehu je, že nikto mladší ako 50 rokov si nepamätá šialenstvo Soave zo 70. rokov. A mnohí z nás, ktorí áno, boli v tom čase ešte len deti. Určite si pamätám na televízne reklamy Soave Bolla (podobne ako na tie „ Riunite na ľade ” spoty zo zlatého veku reklám na víno v televízii). Videl by som ich, keď nás naša opatrovateľka nechala dlho hore a pozerať sa Láska Loď alebo Ostrov fantázie . Bola to tá istá éra, keď Orson Welles privolal Paula Massona („Nebudeme predávať žiadne víno skôr, ako príde čas“) a Blue Nun sa predávala ako „víno, ktoré sa hodí ku každému jedlu“. To znamená, že ide o dávnu históriu. Rovnako dôležité by bolo odkázať na názor Plínia staršieho (ktorý zomrel v roku 79 n. l.) na vína zo Soave. Porovnanie dobrého Soave s týmto starým zlým Soave neznamená nič pre mladú generáciu.

Takže navrhujem, aby sme prestali hovoriť o Soaveho minulosti. Nie je potrebné hovoriť o chudobných Soave z dávnych čias, pretože v súčasnosti existuje veľa stredných, masovo vyrábaných Soave. Napríklad takmer polovicu vína v Soave DOC vyrába jedno masívne družstvo s viac ako 2 000 členmi. Musíme prestať hovoriť všeobecne o Soave v akomkoľvek makro zmysle a namiesto toho sa zamerať na mikro.

The New Crus

Pre začiatok sa zamerajme na podzónu Soave Classico, kopcovité srdce apelácie, v okolí miest Soave a Monteforte d’Alpone. Soave Classico bolo prvýkrát vytýčené v roku 1927 a vinič sa tam vysádza už od čias Plínia staršieho. Tu sú pôdy prevažne vulkanické, od čadičovej lávy cez vulkanický tuf až po takzvané orizzonti rossi.

„Všetci hovoríme o vulkanickej pôde, ale nemáme len jeden typ vulkanickej pôdy,“ hovorí Claudio Gini, 14. generácia rodiny Gini, ktorá vyrába víno v Soave Classico. 'Je tu čierna a sivá láva, čadič so železom, ktoré je červenkasté, potom to, čo máme v La Frosca, je žlté, s čadičom zmiešaným so sírou.' V aluviálnych rovinách širšej apelácie Soave túto rozmanitosť sopečnej pôdy nenájdete.

Ale jediný spôsob, ako vyrozprávať takýto príbeh terroir, je možnosť pomenovať špecifiká na etikete. Preto je také dôležité rozhodnutie Consorzio Tutela Vini Soave v roku 2019 zriadiť 33 odlišných zón alebo Unità Geografica Aggiuntive (UGA). Nakoniec, výrobcovia Soave môžu na etiketu uviesť zmysluplné miestne názvy. Soave má konečne niečo ako cru systém. Dúfame, že spotrebitelia sa zoznámia s vinohradmi ako Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande a Rugate.

Fľaše od takýchto výrobcov sa môžu vyvinúť v niečo pozoruhodné a výnimočné. „Ľudia majú voči Soave veľa predsudkov,“ hovorí Graziano Prà. „Je veľmi ťažké presvedčiť ľudí, že Soave môže starnúť. Ale dobré plnenie do fliaš z jednej vinice má potenciál starnúť 10 až 15 rokov.“

Systém UGA robí oficiálnym to, čo vinári v Soave identifikovali už roky. Pieropan (možno najznámejší výrobca Soave v USA) prvýkrát označil dve lokality v 70. rokoch, Calvarino v roku 1971 a La Rocca v roku 1978. „Môj otec to robil 40 rokov pred UGA,“ hovorí Andrea Pieropan. V skutočnosti to boli prvé biele víno crus v celom Taliansku.

Len Prvý Krok

Napriek tomu systém UGA nie je magickým liekom na reputáciu Soave. Vplyvom veľkých družstiev je viac ako tretina pôdy Soave označená ako oficiálna UGA. „Je ich príliš veľa,“ hovorí Prà. 'Keď je príliš veľa crus, je to príliš ťažké pre ľudí pochopiť.' V Soave Classico hovorí, že najlepšie crus sú spojené s výrobcami. „Vinári robia slávny crus slávnym,“ hovorí Prà. Barolo má 177 crus, ale väčšina ľudí pozná iba päť z nich.

Zatiaľ čo postoj Prà je pochopiteľný, jedným z pozitívnych účinkov UGA je rozšírenie myšlienky, odkiaľ pochádza dobrý Soave. Bol som ohromený vínami vyrobenými Dal Cero mimo zóny Classico v Ronca Monte Calvarina UGA, pestované v nadmorskej výške 600 metrov (asi 300 metrov vyššie ako Soave Classico). Tu, Garganega dosahuje ostrejšiu úroveň kyslosti, ktorú často nedosahuje ani Garganega v Classico. „Mali sme pocit, že jediné dobré vína Soave boli v Classico, ale nie je to tak,“ hovorí Francesca Dal Cero. „Hľadali sme Pieropana a Inama a snažili sme sa ich skopírovať. Ale po niekoľkých rokoch sme si uvedomili, že to nie sú naše vína. Chceli sme vyrábať vína, ktoré vyjadrujú našu vlastnú oblasť.“

Niektorým výrobcom v zóne Classico sa to nepáči Chardonnay bolo povolené do zmesí spolu s tradičným hroznom Garganega a Trebbiano di Soave. 'Nie je to tak, že by som mal niečo proti Chardonnay,' hovorí Pieropan. „Ale ako môžete porovnávať víno s Garganegou a jedno s Chardonnay? Ako je Chardonnay vyjadrením územia?“ Používanie Chardonnay sa datuje od komplexu menejcennosti, ktorý Soave nesie od konca 20. storočia. „V 80. a 90. rokoch minulého storočia existovala myšlienka, že ak chcete hrať v prvej lige, musíte mať medzinárodné hrozno,“ hovorí Pieropan. 'Ale teraz je to naopak. Môj otec chcel hrať prvú ligu s Garganegom.'

Tiež sa ti môže páčiť: Najlepšie biele vína Talianska: 12 základných hrozna, ktoré treba poznať

Objavili sa aj nejaké reptania ohľadom nedostatku požiadaviek na starnutie s novými UGA. Pre producenta, akým je Gini, ktorého fľaše môžu starnúť desiatky rokov, je uvoľnenie vína štyri mesiace po zbere neprijateľné. „Musíme počkať jeden rok, kým vína uvoľníme,“ hovorí. „Keď je mladý, všetky Soave sú podobné a je ťažké určiť kvalitu. Jediný vinohrad by nemal slúžiť len na marketing. Malo by to niečo znamenať.'

Matteo Inama a ja sme sa v slnečný septembrový deň prechádzali jeho vinicou Foscarino a ochutnávali sme hrozno z viniča. „Začínaš mať tú pomarančovú chuť,“ povedal. 'Hrozno Foscarino vždy chutí ako krvavý pomaranč tesne predtým, ako je pripravené na zber.' V novšej časti vinohradu chuť pripomínala skôr zelené jablko. Keď sme sa nasťahovali do 50-ročnej pergoly, ochutnal som mandarínku a ananás. 'Myslím, že sme dva týždne od zberu,' povedal Matteo. 'Už to cítiš, už je to zložitejšie.'

Keď sme si do úst strkali takmer zrelé hrozno, Matteo mi povedal: „Ak chcete dosiahnuť vína s napätím a komplexnosťou, potrebujete, aby vás tam hrozno dostalo. Ak nestriháte správne, ak nehospodárite správne, možno robíte Soave Classico, ale v skutočnosti nerobíte cru.“

Ukazuje sa, že tajomstvo obnovenia reputácie Soave nie je vôbec tajomstvom. Ako všetko v živote, bude to otázka tvrdej práce, úroda za úrodou. 'Systém cru je len prvým krokom,' povedal Matteo. 'Všetci, spoločne budeme musieť túto oblasť zlepšiť.'

Tento článok sa pôvodne objavil v Vydanie zima 2024 magazínu Wine Enthusiast. Kliknite tu prihlásiť sa na odber ešte dnes!

Prineste svet vína až k vašim dverám

Prihláste sa na odber časopisu Wine Enthusiast Magazine a získajte 1 rok za  29,99 $.

Prihlásiť sa na odber