Zatiaľ čo oblasť Médoc v Bordeaux vždy vykazovala podstatu stability a tradície, Saint-Émilion bol slobodomyseľným kvetinovým dieťaťom tohto svetoznámeho vinárskeho regiónu.

The vinohradníci Saint-Émilion počkali s zavedením klasifikačného systému do roku 1955 a potom ho vytvorili flexibilný - a sporný - pretože Médoc’s bol rigidný. A za posledné desaťročie bola vápencová plošina Saint-Émilionu stredom mechanik hnutie, ktorého inovácie vo vinici a pivnici zmenili spôsob, akým celé Bordeaux pestovalo hrozno a vyrábalo víno.

Teraz je vzrušením na pravom brehu príliv nových detí na blok, alebo skôr „na náhornú plošinu“ za posledných pár rokov. Slávni vinári, ktorí vyrobili svoje značiek v iných vinárskych oblastiach sa teraz javia ako neodolateľne priťahované vlastnosti na slávnom vápencovom hrebeni Saint-Émilionu, ako postava Richarda Dreyfusa bola priťahovaná k Diablovej veži v r. Blízke stretnutia tretieho druhu .

Ako prví prišli dnes už neskorý kalifornský podnikateľ s vínom Jess Jackson a jeho dlhoročný vinár Pierre Seillan, ktorí kúpili Château Lassègue, len kúsok od Château Pavie.

Za posledné dva roky kúpil Château de Rocheyron Peter Sisseck z Dominia de Pingus v španielskej Ribera del Duero a Jacques Thienpont z Le Pin v Pomerole o pár kilometrov východne založil svoje nové sídlo L'If v Saint Émilion.

A minulé leto kúpila Domaine Clarence Dillon, spoločnosť, ktorá vlastní levobrežný prvý rast Château Haut-Brion, Château Tertre Daugay, trochu zanedbávaný majetok na západnom konci náhornej plošiny, a premenovala ho na Château Quintus.

Samozrejme, úspešní vinohradníci sa často rozširujú mimo svojich označení, ale spravidla do menej známych území, kde sú nové alebo existujúce vinice relatívne lacné. Naopak, Saint-Émilion má silné dedičstvo vynikajúcich vín a krajina určite nie je lacná.

Hrad Quintus

Zamestnávatelia Jean-Philippe Delmas zo spoločnosti Clarence Dillon mu nielenže dali ďalšie vinárske povinnosti, keď v júni 2011 kúpili Tertre Daugay, ale tiež mu umožnili dojazd 25 míľ. Delmas, ktorý nastúpil po svojom otcovi Jean-Bernardovi, už bol technickým riaditeľom spoločnosti Haut-Brion a jej troch sesterských značiek.

„Dlho sme hľadali novú nehnuteľnosť,“ hovorí Delmas. 'Veríme, že sme našli správne terroir.' Dom s vaňou je nový, postavený asi pred tromi rokmi, ale vinice potrebujú veľa práce. “

Ako Tertre Daugay bolo panstvo Quintus o rozlohe 40 akrov pomerne slávne v polovici 18. storočia, ale odvtedy sa väčšinou považovalo za spánok. Je vysadený 60% merlotom a 40% kabernetovým frankom.

Delmas a jeho tím, ktorí sa chceli pochváliť novými vínami zámku, usilovne pracovali počas leta 2011 na výrobe prijateľného ročníka. Cítili sa dostatočnou sebadôverou, aby ho mohli tento rok predstaviť v obmedzenom množstve na Haut-Brione počas a nabrať ochutnávky - 65 barelov pozostatkového vína a 66 nového značkového druhého vína Le Dragon de Quintus.

Quintus je počas renovácie pre návštevníkov oficiálne zatvorený, ale na chvíľu som sa zastavil a skutočne som mal ten zúfalý vzhľad, ktorý často vykazovali uzavreté nehnuteľnosti a „kutilské špeciály“.

„Rimania svoje piate dieťa často nazývali Quintus,“ vysvetľuje Delmas a vysvetľuje červené a biele vína Haut-Brion a La Mission, ktoré boli piatym „dieťaťom Domaine Dillon“.

Chateau L’If

Klepnite na dvere do pivnice na pravom brehu a je pravdepodobné, že ich Thienpont otvorí. Aj keď nie je tak plodná ako Lurtonovci, Thienpontova sieť bratov a bratrancov - medzi nimi Alexandre, Nicolas a François - vlastní, spravuje alebo konzultuje s viac ako tuctom nehnuteľností v Saint-Émilion, Pomerol a priľahlých označeniach. Rodina je tiež prítomná v obchodník podnikania.

Medzi zaujímavejších členov rodiny patrí Jacques Thienpont, ktorý sa stal jedným z prvých mechanika keď v roku 1979 založil Le Pin v garáži na špinavej podlahe svojho malého vidieckeho domu v Pomerole (jeho hlavným bydliskom je Belgicko). Aj keď Le Pin zostáva malým ikonickým panstvom, Jacques a jeho manželka, novinárka a majsterka vína Fiona Morrisonová, tam pred pár rokmi vybudovali modernú pivnicu.

V roku 2010 došlo k miestnemu prekvapeniu, keď Thienponts kúpili o niečo väčší (asi 15 akrov) Château Le Haut-Plantey v Saint-Émilion východne od mesta.

„Je to vedľa [Château] Troplong Mondot, neďaleko vodnej veže,“ hovorí Morrison, „a snažíme sa prispôsobiť vinárstvo Pomerol Saint-Émilionu.“

Názov „L’If“ je slovná hračka na francúzske slovo if, čo znamená tis, a anglické slovo označujúce možnosti a možnosti - a L’If je porovnanie so sesterským panstvom Le Pin (borovica) v Pomerole.

Spoločnosť L’If riadi ďalšia generácia v osobe Cyrille Thienpont, syna Nicolasa Thienpont, Jacquesovho bratranca.

Pri neskorej marcovej návšteve statku, ktorý má čosi ako schátranú pivnicu, Cyrille vysvetlil, že asi päť kilometrov od vinárstva susediacich s Château Lassègue sa nachádza päť akrov. Do častí viníc sa pridáva viac výživy a vinica sa lepšie prispôsobuje terérom.

'Vyorali sme nejaký Cabernet Franc a vložili sme ho do Merlotu,' hovorí.

Keď som počas premiérov ochutnal ročník 2011 L’If, Jacques Thienpont povedal, že víno sa bude pravdepodobne predávať za 22 - 23 dolárov za fľašu.

'Ak je moje meno na štítku, ľudia budú čakať veľa,' hovorí. 'Ale teraz to musia vedieť, Le Pin nedostávajú.'

Chateau Lassègue

Asi rok pred smrťou v apríli 2011 chatoval Jess Jackson, keď večerné slnko zmizlo za pobrežným pásmom západne od Vérité, panstva v okrese Sonoma, ktoré postavil spolu s vinárom a obchodným partnerom Pierrom Seillanom.

Kendall-Jackson Chardonnay si možno získal slávu a bohatstvo bývalého právnika Jessa a jeho manželky Barbary Bankeovej, ale Jacksonova úcta mu priniesla práve Francúzova práca vo Vérité.

'Pierre a ja máme rovnaký sen a vášeň pre pôdu a hrozno,' povedal Jackson, 'a priniesol potrebné technické zručnosti.'

Jackson potom uviedol príbeh o tom, ako Pierre takmer nesmel pracovať v USA.

„Napísal som štát, napísal som prisťahovalectvo, napísal som prezidentovi a povedal som:„ Ak nepustíte Pierra do Spojených štátov, robíte veľkú chybu! ““ Zasmial sa.

Ako priatelia a partneri, Jess a Barbara a Pierre a jeho manželka Monique, založili spoločnosť Vérité v roku 1998, Tenuta di Arceno v Toskánsku v roku 2002 a v roku 2003 kúpili 60-hektárový zámok Château Lassègue a jeho sprievodný majetok Château Vignot.

Spoločne investovali značné prostriedky na to, aby udržali Lassègue na alebo nad úrovňou grand cru označenie. Používajú malosériové alebo mikro-cru fermentácie, čo najviac organických techník, vlastnú spoločnosť na výrobu sudov a gigantický traktor, ktorý orie tri rady súčasne.

Počas en Primeurs minulú jar viedli prehliadky a ochutnávky dcéry Pierra a Jess Hélène Seillan a Julia Jackson, zatiaľ čo Pierreov syn Nicolas vysvetľoval svoju rolu začínajúceho vinára na panstve, nad ktorým postupne získava kontrolu nad svojím otcom.

'Je tu potrebné urobiť kus práce,' hovorí Pierre a stále sa pohybuje s vervou rugbyového hráča, ktorým bol kedysi. 'To sa nedá urobiť za jednu generáciu.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck sa preslávil u španielskeho Pingusa, jeho korene však vždy boli v Bordeaux.

Sisseck odišiel do Ribera del Duero hľadať vinice pre svojho strýka, ktorý mal nehnuteľnosť v Graves, kde Sisseck pracoval. Počas konzultácií v Hacienda Monasterio našiel Sisseck niekoľko starých kríkov vínnej révy Tinto Fino, ktoré sa stali geneziou pre Pingus, senzáciu noci, ktorú uviedol na trh v roku 1995.

Ako vysvetľuje, keď ma vzal na prehliadku Rocheyronu, ktorý kúpil v roku 2010 v spolupráci so Silviom Denzom, majiteľom Château Faugères v Saint-Émilion, Bordeaux bol čiastočne zodpovedný za jeho úspech v Pinguse.

„Priniesol som sem svojho prvého Pingusa počas premiér,“ hovorí a uznáva rozsiahlu prax nelokálnych výrobcov vína a obchodníkov s vínom, ktorí sa stretávajú mimo oficiálnych ochutnávok sudov v Bordeaux, „a keď to skončilo, mal som 34 klientov [dovozcov a distribútorov] z celého sveta!'

Zatiaľ čo v Španielsku Sisseck spravoval aj spoločnosť Clos d’Agon, nehnuteľnosť v čiastočnom vlastníctve Denz. Keď bol Rocheyron k dispozícii hneď vedľa Château Faugères, kúpili ho s Denzom.

'Toto je posledný objekt na východnej strane náhornej plošiny pred tým, ako sa zmení,' hovorí Sisseck. „Je to sedem hektárov (približne 17 akrov), z ktorých jeden je 60-ročný Cabernet Franc, ktorý sa v Bordeaux ťažko hľadá. Celkovo je to 80% Merlot. “

V spoločnosti Pingus kombinuje Sisseck ekologické a biodynamické poľnohospodárstvo a rád by použil organické metódy v Saint-Émilion.

„Vždy však máte ideál, ktorý musíte prispôsobiť realite,“ hovorí. „Snažím sa pripraviť moderné„ staré víno “.“

Sisseck zamestnáva vinársky tím Faugères a využíva na fermentáciu režim betónových kadí, „veľmi malého“ odčerpávania, simultánnej jablčno-mliečnej fermentácie a iba 20% novej spolupráce („Neznášam nové sudy!“).

„Momentálne,“ hovorí, „vyrábam príliš veľa cuvée, ale snažím sa naučiť terroir. Logicky to niekedy predstavuje skutočnú výzvu. “