Živo si pamätám na svoju prvú „wow“ chvíľu so Sangioveseom. To mi bolo udelené prostredníctvom Brunello di Montalcino z roku 1990. To sa odvtedy stalo štandardom pre komplexnú sériu vnemov a emócií, s ktorými som sa stretol iba pri vínach vyrobených zo Sangiovese, ktoré sa pestujú v niektorých z najidylickejších vreciek stredného Talianska.

Talianski milovníci vína používajú výraz na vymedzenie jedinečnosti kytice, ktorú som zažil, a neprekvapuje ma, že priamy preklad do angličtiny neexistuje. Tieto arómy nazývajú balsamiche, ktoré odkazujú na éterické, takmer mentolové vnemy koly, zázvoru, koreňa sladkého drievka, eukalyptu, šalvie, rozmarínu alebo anízu. Pripomínajú vzdialené prvky liečivého horúčavy, ale bez zamrznutia nosa.

Nedávno som ochutnal novo vydané Brunello di Montalcinos z roku 2007 a potešilo ma, keď som zistil, že vína sú pevne zabalené do jasných višní, korenia a vynikajúceho balsamiche, ktoré sú sformované čiastočne vďaka vegetačnému obdobiu, ktoré je charakteristické nižšou teplotou a suchými podmienkami.

Intenzita a čistota týchto aróm robí z roku 2007 päťhviezdičkový ročník, tvrdí miestna asociácia vinárov. Dal som jej vynikajúcich 95 bodov na 100-bodovej stupnici Nadšenec vína.

Je šťastnou skutočnosťou, že Sangiovese z top ročníka ako 2007 a vynikajúceho územia ako Montalcino sa môže vyjadrovať takmer magicky. Je tiež pravda, že Sangiovese pestované v menej než ideálnych podmienkach môžu chutiť vyslovene škaredo.

Z tohto dôvodu som čoraz kritickejší voči rastúcemu sentimentu v Toskánsku, ktorý hlása filozofiu výnimočnosti Sangiovese. Skupina vinárov a vínnych vedcov povýšila Sangiovese na posvätný stav, bez akejkoľvek výčitky, a lobovala u regulátorov vína, aby odolávali zmenám, ktoré by narušili posvätný stav tejto pôvodnej odrody.

Takéto zmeny nedávno navrhli členovia Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Zvažovali, že umožnia malé percento iného hrozna v Rosso di Montalcino, víne vyrobenom zo 100% sangiovese, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť komerčne napadnutého vína. Po tajnom hlasovaní bol návrh zamietnutý.

Verím, že sa stratila príležitosť. Brunello di Montalcino, ktoré sa vyznačuje vysokými cenami a prestížou, by malo byť podľa mňa určite 100% Sangiovese, rovnako ako to sľubuje názov vína. Ale povolenie Rosso di Montalcino (alebo možno Montalcino Rosso) na zahrnutie iných odrôd by vinárom poskytlo ďalší kreatívny nástroj, ktorý môžu používať pri rokovaniach s vedľajšími ročníkmi. Táto zmena prinesie príbeh späť na územie (Montalcino) namiesto nepresne definovaných všeobecných označení ako Sant’Antimo alebo IGT Toscana.

Povolenie tejto flexibility v kategórii Rosso by tiež zbavilo Rosso di Montalcino jej súčasného stavu „baby Brunello“. Prečo nevdať nový život Brunellovej často prehliadanej sestričke? Prečo jej nedať svoju vlastnú jedinečnú a osobitú identitu?

Znamená to, že som vypredaný zo spoločnosti Sangiovesista? Ja si nemyslím. Ak sa chystáte sľúbiť 100% odrodové víno, urobte to správne. Burgundsko - a jeho oslava Rulandského bieleho - je meradlom, ktoré ukazuje, ako môže odrodová výnimočnosť fungovať.

Dodržiavať výnimočnosť Sangiovese znamená držať sa hrozna, aj keď významné segmenty trhu uprednostňujú mäkké, vyťažené vína medzinárodného štýlu. Znamená to prejaviť dôveru v hrozno v dobrých aj zlých ročníkoch.

Podľa vlastných hodnotiacich kritérií Montalcina získalo iba 15 ročníkov za 65 rokov maximum päť hviezdičiek. Očakávali by ste, že producenti predajú svoje Brunello za zvýhodnené ceny, keď budú vydané jedno alebo dvojhviezdičkové ročníky, ale rýchly pohľad do databázy Sprievodcu nákupom vína nadšencov ukazuje, že k tomu dochádza zriedka.

Akékoľvek posledné úpravy cien smerom nadol sa v skutočnosti javia viac spojené s trhovými podmienkami (napríklad začiatkom globálnych finančných problémov v roku 2008), a nie s celkovou kvalitou vína. V tých zriedkavých prípadoch, keď všetky hviezdy zapadnú do dokonalého súladu, sa Sangiovese javí ako výnimočný. Ale varí sa to až po hrozno? Ja si nemyslím.