ZMIEŠANIE HROZNA KALIFORNIE

Aký neporiadok: Jedno z najslávnejších kalifornských vinárstiev žaluje najväčšieho dodávateľa viniča hroznorodého v okrese Sonoma, ktorý zas žaluje jedného z najobľúbenejších vinárov v štáte. Celkovo je to právne zapletenie, ktoré by mohlo viesť k bankrotu porazených.

Môžete to nazvať „Prípad nesprávne identifikovanej Roussanne“, príbeh o intrigách, peniazoch a pomste, kde pravda môže vyjsť najavo až v súdnej sieni. Okamžitou správou je, že Caymus Vineyards, slávne vinárstvo Rutherford, ktorého kabernety patria k najlepším v štáte a ktorý vlastní aj vinárstvo Chardonnay v oblasti Monterey, ktoré sa volá Mer Soleil, podal žalobu na spoločnosť Sonoma Grapevines Inc. po tom, čo sa dozvedel, že 6 400 hroznov, ktoré kúpila v roku 1994 vo viere, že sú to Roussanne, sú vlastne Viognier.

Obe odrody sú biele hrozno pestované v oblasti údolia Rhôny vo Francúzsku a často sa mieša s iným hroznom do vín, ako je Châteauneuf-du-Pape. Viognier je však sám fľašovaný pod veľmi nákladnými označeniami Condrieu a Château-Grillet a v posledných rokoch je v Kalifornii vychádzajúcou hviezdou.

Caymusov prezident a vinár Chuck Wagner ponúkol stručný „žiadny komentár“ ku všetkým otázkam súvisiacim s prípadom, ale majiteľ spoločnosti Sonoma Grapevines Richard Kunde bol ochotnejší hovoriť. Hovorí, že kúpil budwood za „Roussanne“, ktoré predal Caymusu a mnohým ďalším vinárstvam od Randall Grahm, majiteľa vinice Bonny Doon Vineyard a jedného z najfarebnejších a najinovatívnejších vinárov v Kalifornii.

Kunde hovorí, že by sa dalo čakať, že vinice nebudú naozaj Roussanne, najmä preto, že za ich autenticitu ručil práve Grahm. 'Ak ste začiatkom 90. rokov hľadali hrozno Rhône, s akým lepším človekom sa môžete porozprávať ako s Randallom?'

To zjavne nie je pre Caymus dosť dobrá výhovorka. Podľa Kundeho Wagner vo svojej výpovedi dosvedčil, že Caymus plánuje uvoľniť 75 dolárov Roussanne vyrobených z tajomných vín pod značkou Mer Soleil. Kunde hovorí, že jeho právnik mu povedal, že Caymus žaluje Kundeovú o 7 miliónov dolárov, zjavne pre stratu budúcich ziskov. Podľa správ začali Wagner a Caymus spochybňovať vinič v roku 1998, potom, čo Caymus navštívil vinár v Santa Barbare a špecialista na Rhône John Alban a povedali Wagnerovi, že to, čo mal, nebol Roussanne.

Grahm zase tvrdí, že Kunde nehovorí celú pravdu. 'Spochybnil by som, že som mu [Roussanne] predal.' Myslíme na to, že sme mu to dali. “ Kunde však hovorí, že má dôkaz, že mu Grahm vinicu predal. 'Išli sme do našich záznamov a na všetkom sme našli 'BD' kódy. BD, “hovorí Kunde,„ znamená Bonny Doon. “

Dej sa zahustil koncom augusta, keď vinárstvo Zaca Mesa, založené v Santa Barbare, vydalo tlačovú správu, v ktorej uviedlo, že zistilo, že jeho vína z Roussanne sú skutočne Viognier. Spoločnosť Zaca Mesa, ktorá fľašuje odrodový Roussanne od roku 1995, oznámila, že pripomína svoj Roussanne z roku 1999 a pretransformuje ho na Viognier, hoci cena 16 dolárov zostane rovnaká. Hovorca vinárstva Jim Fiolek uviedol, že bývalý vinár Zaca Mesa Daniel Gehrs kúpil 400 odrezkov „Roussanne“ ešte v roku 1993 od „vinice v Paso Robles“, ale zdroj odmietol uviesť. Fiolek dodal, že Zaca Mesa nemá záujem nikoho žalovať.

Grahm v rozhovore uviedol, že bol zdrojom nesprávne identifikovaných viníc Roussanne od Zaca Mesa. Fiolek hovorí, že Zaca Mesa fľaškovala Roussanne počas všetkých rokov, žiaden spotrebiteľ alebo kritik vína nikdy nespochybnil jej autenticitu, aj keď sa tieto dve odrody teoreticky dosť líšia.

Úrady pre hrozno a vína všeobecne opisujú Roussanne ako jemnú, s veľkou jemnosťou a vlastniacu kvetinové vône, najmä dúhovku. Rovnaké orgány označujú Viognier ako s vysokým obsahom alkoholu s arómami, ktoré naznačujú broskyňu a marhuľu.

Caymus aj Zaca Mesa potvrdili skutočnú identitu svojich viníc „Roussanne“ po tom, čo ich poslali na Kalifornskú univerzitu v Davise na testovanie DNA známou „odtlačkom prsta“ Carole Meredith. Meredith hovorí, že v Kalifornii je pravdepodobne viac nesprávne identifikovaných rastlín Roussanne, ako ľudia vedia. 'Tušil by som, že je to rozšírenejšie ako iba v týchto niekoľkých prípadoch.' Podľa štátnych úradníkov bolo v Kalifornii v roku 1999 vysadených iba 152 akrov Roussanne, čo je dôvod, prečo býva pri odrodových fľašiach zvykom byť nákladný.

Teraz sú všetky oči uprené na súdy. Kunde hovorí, že ak Caymus získa 7 miliónov dolárov, skrachovalo by ho to. Grahm sa spýtal, či by ho rozsudok vo výške 7 miliónov dolárov proti Bonny Doonovej mal zbankrotovať, odpovedal: „Správne“ a dodal, že namiesto toho, aby žaloval Sonomu Grapevinesovú, by Caymus „mal byť šťastný, že bude robiť veľkého Viogniera“. —Steve Heimoff

Majiteľ Mission Hill Anthony von Mandi vystavuje svoje nové francúzske zvony so svojou matkou Bedriskou a sestrou Pat

Naladenie z diskotékovej éry hovorí: „Môžete mi zvoniť,“ ale kanadské vinárstvo Mission Hill bude túto sviatočnú sezónu zvoniť vlastnými zvonmi.

Po zakúpení štyroch mosadzných zvonov na mieru od zlievárne Paccard Bell v Annecy vo Francúzsku vo Westbanku v Britskej Kolumbii sa vinárstvo chystá na sviatky doslova zazvoniť. Určite má správnu zvonicu. V rámci rozsiahleho projektu rozšírenia vinárstva, ktorý zahŕňa odstrel dvojice podzemných sudových jaskýň v bordeauxskom štýle, postavil majiteľ Mission Hill Anthony von Mandl a jeho rodina v strede dvanásťposchodovú 140 metrov dlhú zvonicu jeho viníc v údolí Okanagan. Od polovice decembra budú zvony každý deň zvoniť ako signál sezóny.

Nezabudnite, že to nie sú vaše priemerné malé zvončeky. Najväčší z nich má pripevnené jarmo, je vysoký viac ako sedem stôp a váži viac ako 1 500 libier. Keď sa ozvú ako skupina, zvuk zvonov sa bude šíriť naprieč údolím Okanagan (vyslovene Oka-noggin), hlavným vinárskym regiónom Britskej Kolumbie a domovom asi 50 vinárstiev. 'Tieto zvony sú súčasťou dedičstva mojej rodiny s Okanaganmi.' Budú tu dlho potom, čo sme preč, “hovorí von Mandl, ktorý nehnuteľnosť kúpil v roku 1981.

Zvukovému kvartetu pridáva na vášeň skutočnosť, že za zlievarňou, ktorá vyrábala zvony, je veľká história. Paccard začal vyrábať zvony v roku 1796 a v priebehu storočí odlial viac ako 100 000 mosadzných zvonov. Medzi najpozoruhodnejšie zvony odlievané Paccardom patria zvony v katedrále svätého Patrika v New Yorku a Sacré-Coeur
v Paríži.

Okrem pridania zvukovej krásy do tejto oblasti hneď za hranicami štátu Washington sú zvony tiež trochou sebaúcty k 20-ročnému vlastníctvu von Mandla. Za značku Mission Hill sa všeobecne považuje výroba niektorých lepších kanadských stolových vín. Jeho vinár John Simes prišiel na Mission Hill v roku 1992 z montánskych vín Nového Zélandu. V priebehu rokov vytvoril množstvo dobre skontrolovaných Chardonnays a Merlots z viac ako 700 akrov viníc v celej provincii.

KOREKCIA V CROSSROADS

Vinár Geyser Peak Daryl Groom pózuje s jedným z mála žijúcich korkových stromov v Spojených štátoch. Jeho vinárstvo skúma alternatívne uzávery.

Milujem korok, “hovorí vinár vinárstva Peak Wine International Daryl Groom a na novo zrekonštruovanom nádvorí vinárstva Geyser Peak Winery obdivuje 100 rokov starú ponorku Quercus, jednu z mála živých korkových stromov v Severnej Amerike. 'Vzhľad, pocit, romantika z prírodného korku - jednoducho ho milujem.' Keby výrobcovia korku dokázali zaručiť korky bez [kontaminácie] a bez úniku, nemyslel by som ani na plasty. “

Ale myslieť si, že je ... a že tiež koná. Vďaka niekoľkým dlhodobým testom uzávierky je Groom „pripravený urobiť krok vpred“ k alternatívnym zátkám aspoň pre niektoré zo svojich vín Geyser Peak a Canyon Road. Začiatkom tohto roka spoločnosť Groom uviedla na trh 45 000 prípadov kvetinových bielych a červených červených odtieňov so zátkou Neocork, uzáveru z extrudovaného polyméru vyrobeného v Nape pod vedením a financovaním piatich najväčších kalifornských vinárskych spoločností: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi a Sebastiani.

Podľa spoločnosti Groom nemalo rozhodnutie prejsť z prírodného korku na alternatívu nič spoločné so spodným riadkom, ako sa domnievajú niektorí spotrebitelia. Alternatívne uzávery boli v skutočnosti podstatne nákladnejšie ako prírodný korok, keď boli prvýkrát predstavené pred piatimi rokmi. Dnes sú syntetické látky na základe cien konkurencieschopné s prírodnými korkami, pričom obe sa pohybujú od 10 do 25 centov za jednotku. Ženicha znepokojuje prírodný korok tým, že „po vložení celej našej hrdosti a srdca na výrobu skvelých vín budú tri zo 100 fliaš poškvrnené. To znamená, že sú ľudia, ktorí pijú výrobok, ktorý nezodpovedá našim štandardom. “

Vinníkom je 2,4,6-trichlóranizol (TCA). Táto neviditeľná chemická zlúčenina vzniká, keď sa v priebehu sanitácie prirodzene sa vyskytujúce plesne v kôre dubov obsahujúcich korok kombinujú s chlórom. Akonáhle je korok postihnutý TCA vložený do fľaše s vínom, vylúhuje sa do vína a výsledkom je „korkové“ alebo znečistené víno. Na veľmi nízkych úrovniach TCA jednoducho stlmí arómu a chuť vína, niekedy tak nenápadne, že ho priemerný spotrebiteľ nemusí ani len zistiť. Na druhej strane je nemožné prehliadnuť vyššiu úroveň, čo znemožňuje pitie vína, ktorého zápach je rovnako urážlivý ako zatuchnutý suterén alebo hnijúce noviny.

Výmenou výplachov chlóru za peroxid vodíka a zlepšením kontroly kvality výrobcovia korku v posledných rokoch výrazne znížili výskyt TCA. Stále to však pre vinársky priemysel zostáva bolesť hlavy vo výške 100 miliónov dolárov ročne. Odhady sa líšia podľa rozsahu problému. Ale bez ohľadu na to, či je miera pachu až 1 percento alebo až 7 percent, vinári na celom svete majú dosť TCA a na zlosť portugalských výrobcov korku začali vážne experimentovať s alternatívami.

A možností je veľa. Trh je plný korkových alternatív, počnúc aglomerátmi s dvojitým dnom, neaglomerátmi s fúzovanými suberínmi, rôznymi bezchybnými plastmi a polymérmi až po jednoduché západky alebo dokonca pokorným skrutkovým uzáverom.

Podľa Milesa Johnsona, manažéra značiek Humphrey a Brown International Wine Marketers, najväčšieho používateľa syntetických korkov na svete, „Alternatívne uzávery zostanú.“ Mal by to vedieť: jeho spoločnosť, ktorá predáva štítky Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek a La Terre, ktoré nedávno predal Sebastiani spoločnosti The Wine Group, očakáva vydanie 7 miliónov prípadov
alternatívnych korkových vín do konca roka.

A spoločnosť Peak Wines zisťuje, že jej alternatívne snahy na trhu prebiehajú dobre. „Produkt máme na trhu už osem mesiacov a zatiaľ sme nedostali nijakú negatívnu spätnú väzbu,“ hovorí Humberto Berlanga, manažér zabezpečenia kvality spoločnosti Geyser Peak. 'Možno spotrebitelia nie sú tak proti syntetickým látkam, ako sme si mysleli.'