Keď som sa prvýkrát posadil k napísaniu stĺpca tohto mesiaca, napadlo mi, že budem písať o pokračujúcej špirále cien najvyšších Bordeaux, zatiaľ čo veľká väčšina bordeauxských viníc chradne a skĺzava ďalej do chudoby. Je to depresívna téma, ktorá sa vyrovnáva s ostatnými segmentmi vinárskeho sveta i mimo neho a siaha až k politike a ekonomike.

Potom som absolvoval svoju (takmer) ročnú cestu do francúzskeho údolia Rhôny a našiel som niečo oveľa pozitívnejšie, o čom môžem písať.

Po náročnom ročníku v roku 2008 bolo počasie za posledné dva roky priaznivé pre vinice Rhôny. V roku 2009 boli jedinými výzvami suché počasie a teplé teploty - za normálnych okolností si nemožno sťažovať. Ale na niektorých miestach letné horúčavy vyústili do rušných vín a na iných môžu byť triesloviny trochu drsné alebo vína príliš alkoholické.

Tieto problémy sú zjavnejšie na juhu ako na severe, tvrdí Guy Sarton du Jonchay z Vidal-Fleury, ktorý dodáva vína z oboch oblastí. „Na juhu,“ hovorí Sarton du Jonchay, „s rokom 2009 mi veľmi nevyhovuje.“

Aj keď je pravda, že niektoré jedlá z 90. rokov z južnej Rhôny sú príliš alkoholické a niektoré majú hrubé triesloviny, najlepší vinári boli opatrní, aby zabránili nadmernému extrakcii v prípade vysokého obsahu alkoholu. Výsledné vína sú svieže a ovocné dopredu, so krémovými textúrami a len mierne teplými dochuťami. Michel Gassier, majiteľ zámku Château de Nages v južnej oblasti Costières de Nîmes, naznačuje, že ročník 2009 „je klasického štýlu a vo svojej trieslovinovej štruktúre sa vracia k roku 2005“.

V roku 2009 je tých drsných tanínov v severnej Rhône menej. Mnohé vína, ktoré som na tejto ceste ochutnal, majú vyzreté až krémové textúry. Zdá sa, že v tomto okamihu nemajú niektoré klasické znaky: „Zrelosť ovocia skrýva žulu,“ tvrdí Michel Chapoutier, keď ochutnávame vzorky suda z jeho Hermitages z roku 2009. Implicitne sa navrhuje, že s pribúdajúcimi 15 rokmi, keď ovocie dozreje, budú zrejmejšie korene pôvodného vína.

Jerôme Coursodon, ktorý so svojím otcom vedie rodinnú doménu v Saint-Joseph, popisuje rok 2009 ako „veľmi dobrý ročník, s dobrou koncentráciou a jemnými trieslovinami ... ak by mal trochu vyššiu kyslosť, bolo by to skvelé.“ Vína, ktoré si zachovávajú pocit sviežosti a minerality, sú skutočne vynikajúce Coursodon’s L’Olivaie, ktoré sú jedným z príkladov.

Jamové ovocie, ktoré vystavujú mnohé z rokov 2009, osloví fanúšikov vína z Nového sveta, ale klasici by sa možno mali rozhodnúť pre rok 2010 zo severu aj z juhu. Vína sú menej pozreté zrelosťou a umožňujú presvitať rôznym teráriám. Hladina alkoholu je všeobecne rovnaká alebo nižšia ako v tých istých vínach v roku 2009, v niektorých prípadoch až o celé pol percenta, vína však vôbec nie sú nedozreté, iba menej extrémne.

V roku 2010 chladná a daždivá jar oneskorila kvitnutie a všeobecne viedla k zlému sadeniu plodov. Výnosy klesli z 25–50%. Ale výsledné zásoby vody v pôde a chladný, ale slnečný záver vegetačného obdobia viedli k koncentrovaným vínam s vyváženými kyselinami a hodvábnymi trieslovinami. Pierre Gaillard zo svojej domény nad Mallevalom v Saint-Joseph popisuje rok 2010 ako „veľmi pekný ročník [s] pomalou zrelosťou, ktorá, myslím, dáva najlepšie výsledky.“

V spoločnosti Cornas, ochutnávka starých fazúľ v Domaine A. Clape, je zrejmé, že komponenty roku 2010 sú zložitejšie, sústredenejšie a presnejšie ako už chutné roky 2009, ktorých časť bola práve načapovaná. „Je to lepšie ako v roku 2009, myslíme si, že je to vyváženejšie,“ vysvetľuje Olivier Clape, vigneron najmladšej generácie v tejto historickej rodinnej doméne.

Paralelné s červenými vínami je medzi severnými Rhônou bieleho roku 2010 nepochybne sviežejšie a vyváženejšie ako často honosné, niekedy tučné roky 2009. To platí najmä pre červených a bielych na juhu, kde Sarton du Jonchay nazýva rok 2010 „jedným z najlepších ročníkov, s ktorými som pracoval.“

Ako recenzent časopisu pre vína Rhône si predstavujem skvelý budúci rok slepých degustácií s vynikajúcimi vínami zo severu a juhu, červenými a bielymi. Nemajte však pocit, že musíte čakať na pozitívnu recenziu - jedná sa o vzácne ročníky, ktoré budú mať oveľa viac zásahov ako zmeškaní. Ako vysvetľuje introspektíva Jean-Louis Chave: „Oba [ročníky] sú krásne, ale z rôznych dôvodov.“

Vína z údolia Rockin 'Rhône