Stan na kozie vlasy v púšti je posledné miesto, ktoré očakávam na služobnej ceste v Katare. Po lietaní s lakomým Qatar Airways, kde bolo mojou najťažšou úlohou rozhodnúť sa medzi Torres Grenache a St.-Émilion Grand Cru, som otrasený, keď nájdem miesto, kde sa ľudia zdravia trením nosov, a našťastie O.K. znamenie ruky by sa dalo interpretovať tak, že si praje niekomu zlé oko.

Moje prvé zarážajúce stretnutie nastáva v Souq Waqif, keď mi žena pokrytá abájou vtlačí do ruky kúsok jablka. Zdvorilo ochutnávam, aj keď sa očistené ovocie na otvorenom trhu šíri ruka v ruke, porušuje každé pravidlo uvedené v príručke „Zdraví cestovatelia“. To spustí lavínu oranžových klinov a plátkov hrušiek, ktoré si pred ustúpením hlboko zmätený vopchám do úst, vreciek a kabelky.

'To sa mi stáva všade,' smeje sa dánska transplantácia Mette Pii, manažérka z maratónu v marockom Dauhá. 'Vracia sa do starých čias v púšti, keď by cestujúci zahynuli, keby ich neprijali.'

Ponuka jedla a pitia ako symbol vítania siaha až do staroveku, tvrdí doktorka Marion Nestle z oddelenia výživy, potravinových štúdií a verejného zdravia na Newyorskej univerzite. Podľa nej to maže kolesá sociálnej súdržnosti, najmä ak je týchto komodít málo.

„Drvivá pohostinnosť je čestným odznakom tu v púšti,“ vysvetľuje ďalší expartner Erik. 'Každý, kto sa dotkne tvojej stany, musí dostať vodu, jedlo a prístrešie zadarmo na tri dni - celá párty vrátane zvierat.' Aj zaprisahaní nepriatelia. “

Znie to ako neuveriteľne utopická predstava, ktorú Erik ďalej testuje jazdením na súkromnú farmu, ktorá je hojne zavlažovaná na pestovanie šalátu a bylín. Keď prechádzame na pozemok, blíži sa k nám muž tak rýchlo, že jeho biele klopy klapajú ako plachta. Ešte sa nedotkneme jeho stánkovej tyče a nevyzerá to pekne. V Amerike tomu hovoríme priestupok.

Ale po krátkom formálnom pozdrave ma Erik informuje: „Mohammed nás pozýva do svojho stanu a keďže sme na jeho zemi, nemôžeme skutočne odmietnuť.“

Vyzúvam si topánky a vyzývam všetky svoje znalosti miestnej etikety - rukavice bez čajníka (slúžia muži), oči od mobilného telefónu (ponáhľanie je urážka), ľavú ruku pri jedení odkladám - vykračujem si za kultúrnym bungee skočiť vpred.

Keď náš hostiteľ vylial prvú šálku kávy na zem, zachvela som sa a predstavila som si, ako jeho predkovia vykonávajú ten istý obrad pre súčasníkov T.E. Lawrence.

Podľa Erikovho náskoku zdvihnem pohár s veľkosťou bábiky na tri náplne a potom ním zatrasiem a poviem „už nie“. Potom Mohamed nalieva mletý čierny čaj a ten si napije cez rande v zuboch. Môj ruský pradedo urobil to isté s kockou cukru, spomínam si a pomaly sa začínam odvíjať.

Keď sa čajová kanvica vyprázdňuje a prsty nám lepia na domáce dátumy, uvedomujem si, že sme hodiny komunikovali bez spoločného jazyka. Rovnako ako pri výrobe pohárov na Západe na Západe, Mohammed opätovne potvrdzuje naše privítanie zakaždým, keď doplní naše čajové šálky.

Či už je to jemný nárast nálady kofeínu alebo vína alebo príjemná atmosféra, po popoludňajšom popíjaní čaju zo spoločného hrnca sa cítime spojení.

Bohužiaľ, na Blízkom východe to nemusí priniesť mier, ale v miniatúrnom vesmíre púštnej farmy mimo Dauhy môže tento prastarý rituál pohostinnosti premeniť dvoch rádovo previnilcov na priateľov.