Pre mnohých je pôžitok z vína prepletený s jeho hlbokou a fascinujúcou históriou, od precíznych stredovekých mníchov z Burgundska po španielskych mníchov, ktorí sa starali o prvé vinice Kalifornie v priebehu 17. storočia. Takže keď vinárstvo označuje plnenie do fliaš ako „staré víno“, zákazníci za toto spojenie s minulosťou všeobecne zaplatia viac.

Bohužiaľ, v Spojených štátoch neexistuje nariadenie o tom, čo predstavuje „starý vinič“. Niektorí tvrdia, že by to malo znamenať storočie, iní polstoročie alebo dokonca niekoľko desaťročí. Podľa môjho odhadu, akonáhle vinice presiahnu 30 rokov, zaznamenali dostatok ročníkov, aby sa mohli kvalifikovať.

Veľmi si vážim vinice, ktoré siahajú ďalej, ale v Kalifornii nebude veľa „starého viniča“, ak bude označenie príliš obmedzujúce. To platí najmä na strednom pobreží, kde sa moderné obchodné vinárstvo datuje len do konca 60. rokov.

V Kalifornii sa stále nachádza niekoľko vychvaľovaných starších viníc z modernej doby. Patria sem Bien Nacido v údolí Santa Maria, vinica Rincon Vineyard rodiny Talley v údolí Arroyo Grande a výsadba útesov Mount Eden a Ridge v horách Santa Cruz na vrchole útesu.

Vinári starého viniča vám povedia, že z týchto hlboko zakorenených viníc sa dá vyrobiť zaujímavejšie víno ako u ich mladších bratov, ktoré sa viac zameriavajú na minerálnosť, zemité chute a štruktúru ako na bohaté ovocie. Tu je pohľad na tri vinohradnícke miesta na centrálnom pobreží, ktoré prezentujú staré vinice.

Blok čierneho medveďa, prvá výsadba Syrah v okrese Santa Barbara / Foto: Dane Campbell

Blok čierneho medveďa

'Naozaj verím, že vinič je ako ľudia,' hovorí Eric Mohseni, riaditeľ vinárskych a vinohradníckych operácií v Zaca Mesa v údolí Santa Ynez. Je domovom takmer 40-ročného bloku čiernych medveďov, prvej výsadby Syrah v okrese Santa Barbara.

'Staré vinice majú pamäť,' hovorí. 'Môžu reagovať na nepriaznivé podmienky lepšie ako mladšie vinice.'

Ale to iba vtedy, keď v zmesi nie je choroba, ktorá sa pre blok stala pred asi piatimi rokmi vážnym problémom. S pomocou spoločnosti Coastal Vineyard Care Mohseni vyskúšal celý rad techník na zachovanie bloku.

'Je to ako starý človek,' hovorí Mohseni. 'Musíte im dať vitamíny a cvičiť, aby ste sa ubezpečili, že dobre reagujú.'

'Rok za rokom vidím elegantnú trieslovú štruktúru,' povedal Mohseni. 'Nie sú drsní, nie sú príliš hrubí.' Majú o nich vylepšenie, ktoré je absolútne zarážajúce. Má toto veliteľské zastúpenie, ale rešpektuje patro. Môžem to pripísať iba veku viniča. “

Jeho primárnym cieľom je zachovať blok čo najdlhšie a s ním jedinečný kúsok histórie.

Ken Brown, ktorý blok zasadil v roku 1978, dostal odrezky klonovania Estrella od Garyho Eberleho, ktorý ich získal z bloku mimo kampusu UC-Davis, o ktorom sa hovorilo, že pochádza z Chapoutier na úbočí Hermitage. Mohseni necháva vinice certifikovať ako Zaca Mesa Clone organizáciou UC-Davis’s Foundation Plant Services, ktorá ich sprístupní ďalším vinárom na nákup.

'Budú katalogizované ako klon dedičstva Kalifornie,' hovorí. 'To je jeden spôsob, ako sa snažíme zachovať pôvod tohto bloku.'

Vinica Sanford & Benedict, zasadená v roku 1972 / Foto: Jeremy Ball

Sanford a Benedikt

Podobný proces prebieha aj vo vinárstve Sanford, ktoré vlastní vinicu Sanford & Benedict. Najstaršie tamojšie vinice Chardonnay a Pinot Noir tam vysadili v roku 1972 Richard Sanford a Michael Benedict.

Z nich by sa vyrábali vína, ktoré dávajú okres Santa Barbara na mapu Pinot Noir, čo viedlo k vytvoreniu Sta. Označenie Rita Hills, o filme ani nehovoriac Bokom . Vinárstvo je v počiatočných fázach certifikácie viniča Pinot Noir od spoločnosti UC-Davis ako vlastného klonu a môže ho nasledovať aj so svojím Chardonnay.

Toto označenie by bolo vrcholom osemročnej práce vinára Steva Fennella a jeho tímu. Usilovne hodnotili zdravie viniča, vyťahovali neproduktívne bloky a v prípade potreby presádzali. Stále majú 23 akrov 45-ročného viniča Chardonnay a 28 akrov Pinot Noir.

„Vo svete vín existuje veľa mýtov, napríklad táto myšlienka, že vinice, ktoré sú vystavené stresu, vždy vytvárajú lepšie vína,“ hovorí Fennell. 'Je to do istej miery pravda, ale musia to byť tiež zdravé rastliny.' Ak pôjdete pod určitú úroveň zdravia, bez ohľadu na množstvo, nedosiahnete kvalitu. “

Pretože sú to väčšie rastliny s väčším ukladaním uhľohydrátov a hlbšími koreňmi, Fennell súhlasí s tým, že sa zdá, že také vinice majú menšiu variabilitu z ročníka na ročník. V hotových vínach tiež ponúkajú viac zemitých tónov a menej primárneho ovocia, hovorí. Fennell však tiež verí, že historická príťažlivosť je presvedčivejšia ako samotná príchuť.

„Dodáva príbehu takú farbu,“ hovorí. 'Ľudia sú tým nadšení, aj keď stále existujú hmlisté koncepty toho, čo víno dáva stará vinica.' Pre nás je to naozaj viac o uchovaní histórie, o napomáhaní inštitucionálnym znalostiam a o tom, aby sme mali tieto rastliny k dispozícii pre budúce výsadby. “

Vinica ENZ

Aj keď väčšina ustúpila traktom na bývanie, na centrálnom pobreží zostáva niekoľko predzákazských viníc, starých asi 100 rokov.

Jedným z nich je vinohrad ENZ v americkej vinohradníckej oblasti Lime Kiln Valley (AVA), malé označenie v drsnej oblasti San Benito, východne od údolia Salinas. Jeho pôvodné výsadby Zinfandel a Cabernet Pfeffer sa datujú do roku 1895, spolu s Mourvèdre z roku 1922.

V posledných rokoch sa toto hrozno dostalo predovšetkým spoločnosti Kenneth Volk. Priekopnícky vinár založil Wild Horse Winery v Paso Robles v roku 1981. Predal ho v roku 2003 a založil svoju vlastnú mennú značku, ktorú teraz predáva v rámci prípravy na dôchodok. Pinot Noir a Chardonnay z údolia Santa Maria platia väčšinu svojich účtov, ale profesora Volka fascinujú aj nejasné odrody a staré vinice.

Podcast Wine Enthusiast: A Wine Tour of California's Central Coast

'Staré vinice sú v zásade viac v rovnováhe so svojím prostredím, pretože tam boli v priebehu rokov,' hovorí. Hlbšie korene umožňujú týmto viničom ťažiť viac živín v pôde. 'Poznajú cykly vegetačného obdobia a lepšie na ne reagujú.'

Ale Volk tiež varuje, aby neveril všetkému humbuku.

„Rovnako, ako mám rád staré vinice, aj staré vinice majú trochu klam, že sú nevyhnutne vždy lepšie ako tie mladšie,“ hovorí. „Ak sa vrátite k„ rozsudku z Paríža “z roku 1976, ktorý sa týka nalievania kalifornských vín, žiaden z týchto vinohradov nebol starší ako 10 rokov a väčšina mala štyri až šesť rokov.“

To znamená, že je presvedčený, že výsledkom starého viniča sú slanejšie vína.

„Snažím sa nepoužívať výraz„ minerálnosť “, pretože si myslím, že je zneužívaný,“ hovorí. 'Ale určite existuje vlastnosť, že vystúpite z tohto majetku, ktorý sa prejaví, či už je to Zinfandel alebo Mourvèdre.'

Rovnako ako Mohseni a Fennell, aj Volkova fascinácia sa sústreďuje viac na históriu vinice ako na samotné víno.

„Pôvodná vinica bola vysadená ako zdroj útechy pre ľudí, ktorí v tom čase žili v údolí, keď tam bolo asi 600 ľudí,“ hovorí Volk a dodáva, že v regióne sa vyrábalo veľké množstvo nehaseného vápna používaného na stavbu San Jose a San Francisco. 'Teraz je ich šesť.' To sa dramaticky zmenilo. “

Čo sa však tak dramaticky nezmenilo, je kalifornská túžba po zaujímavom víne a tie pokroucené vinice Zinfandel, Cabernet Pfeffer a Mourvèdre, ktoré nás všetkých uspokojujú.