Tak málo viniča nikdy nevyvolalo toľko nadšenia ako v Údolie Willamette podľa Chardonnay hrozno. Vína vyrobené z tohto hrozna si získavajú chválu, ceny a body, vďaka ktorým každý prečesáva región po dostupné ovocie. S iba 2200 akrov vysadených Chardonnay je to náročná úloha.

„Všetko ovocie v údolí je zamknuté. Ak chcete viac Chardonnay, musíte ho zasadiť,“ hovorí Josh Bergström, majiteľ a vinár Vína Bergström v Dundee , Oregon.

Zoznámte sa s Traminette, signatúrnym hroznom Indiany

A ľudia to robia, keďže celková plocha Chardonnay vo Willamette Valley sa od roku 2014 zdvojnásobila. Súčasťou tohto nárastu je Tai-Ran Niew, investičný bankár, ktorý sa stal hlasným obhajcom Willamette Valley Chardonnay. Niew, inšpirovaný potenciálom Chardonnay v údolí Willamette, v roku 2016 zasadil tucet klonov a výbery polí v nadmorskej výške 750 – 850 stôp v pohorí Chehalem. Jeho päťhektárová vinica Willamette Valley môže byť jediná, ktorá sa venuje výlučne Chardonnay. O desať rokov neskôr na Niew zapôsobila scéna Chardonnay v údolí. „Už robíme tak dobré, jemné, komplexné a zaujímavé Chardonnay ako prakticky kdekoľvek inde na svete,“ hovorí Niew.

Oregonské výsadby Chardonnay sa rozrástli z hŕstky akrov v 60. rokoch na 1 603 akrov v roku 1998, pričom takmer všetky sa nachádzali v údolí Willamette. Niektorí ľudia začali pochybovať o rastlinnom materiáli a iných priťahoval spev sirén Rulandské šedé , Chardonnay sa pred niekoľkými rokmi prepadlo až na 842 akrov. Teraz to opäť ožíva.

„Willamette Valley Chardonnay je ako nový začiatok, ktorý vdýchne nový život domácemu Chardonnay,“ hovorí John Miller, riaditeľ nápojov Penzión Harbour House v akejkoľvek, Kalifornia , ktorý za posledných pár rokov výrazne rozšíril ponuku Willamette Valley Chardonnay v reštaurácii s dvomi michelinskými hviezdičkami. 'Ľudia boli veľmi vnímaví a táto časť nášho zoznamu už nie je cintorín.'

Na otázku, či pri návšteve zistí bzučanie Londýn alebo Singapur , miesta, kde často cestuje, Niew okamžite odpovedá: „Ach áno – je celkom zrejmé, že Willamette Valley Chardonnay je teraz ‚vec‘.“

Bergström poukazuje na rozmar v tomto, vzhľadom na to, že „naše Chardonnay je taký malý výklenok, no považujem ho za také presvedčivé, že sa tu vedie veľmi aktívna diskusia o tom, čo predstavuje 0,07 % americkej produkcie vína.“

Tento „veľmi aktívny rozhovor“ sa začal kľukatou cestou poznačenou náhodou.

Burgundské fantázie

David Adelsheim, zakladateľ spoločnosti Adelsheimský vinohrad , pripúšťa, že si v 80. rokoch minulého storočia myslel, že dijonské klony by ich posunulo na ďalšiu úroveň. „Mnohí z nás verili, že keď ich budeme mať, vyrobíme skvelé víno, pretože sme blízko Burgundsko alebo aké boli naše fantázie,“ hovorí Adelsheim s odkazom na podobnú polohu týchto dvoch regiónov na 45. rovnobežke.

Kedy Montrachet nebol replikovaný v Newbergu, Adelsheim opisuje „príbeh po klonovaní“ v troch častiach: Začína sa v roku 2007, keď prišiel francúzsky vinár Dominique Lafon do Oregon poradiť sa pre Večerné pozemkové vinice (PRINCÍP).

Lafon presvedčil majiteľov ELV, aby sa vyhýbali zrelému ovociu na skoršie dátumy zberu. Tieto kyslé ELV Chardonnay upútali pozornosť portlandských someliérov Erica Landonová , teraz generálny riaditeľ a zakladajúci partner spoločnosti Walter Scott Wines .

„Keď som prvýkrát vyskúšal Chardonnay od ELV, vyrazili mi dych. Získali obrovské skóre a pozornosť, pričom ľudia hovorili: „Och, wow“ – mohli ste ich ochutnať naslepo so skvelým burgundským a nikto by nevedel, že je to Oregon,“ spomína Landon.

Ale bohužiaľ, samotné nájdenie klonovej zhody by nestačilo. „Pre dnešných spotrebiteľov nie je klon najväčšou otázkou, ide o to, čo vinár považuje za zrelé,“ hovorí Adelsheim, „a v dôsledku toho, keď zbierajú hrozno.“

Landon so svojím manželom Kenom Pahlowom založila spoločnosť Walter Scott Wines v roku 2008. Zamerali sa na Rulandské modré . V tom čase Landon hovorí, že si nemysleli, že by bolo ani zďaleka možné byť komerčne úspešným vyrábaním prevažne Chardonnay v Oregone.

V roku 2010 zaujal Pahlow pozíciu s ELV, ktorá dokázala otvárať oči. „Spolupráca s Dominique Lafon, Isabelle Meunier a ich tím ukázali Kenovi, čo je možné s Chardonnay vo vinici a v pivnici. Vtedy sme začali hľadať ovocie Chardonnay,“ hovorí Landon.

Len neudierajte na Waltera Scotta nálepku „včasní zberači“.

Najlepšie Chardonnay za 20 dolárov alebo menej

Landon hovorí, že nejde o skoré zberanie a chaptalizáciu – pridávanie cukru počas fermentácie na zvýšenie alkoholu. Poľnohospodárske rozhodnutia zahŕňajúce prerezávanie výhonkov a nižšie výnosy sú kritické. „Keď netlačíte vinič, aby dozrelo ovocie, ktoré neplánujete zbierať, získate ovocie s nízkym pH a skutočne vysokými prírodnými kyselinami. Ale hladiny cukru sú všetky na 13% potenciálneho alkoholu, čo je normálne pre a biele víno .“

Lafonov príchod do Oregonu rovnako ocenil Bergström, ktorý práve vydal svoju prvú Sigrid Chardonnay za 75 dolárov. Keď ELV vydala svoje Summum Chardonnay z roku 2007 za viac ako 100 dolárov za fľašu, Bergström to videl ako zelenú, aby urobil to isté so Sigrid. Boli to silné vyhlásenia, ktoré si Chardonnay zaslúžilo rešpekt, ktorý sa udeľuje Pinot Noir.

Vyberte si

Druhá časť tohto príbehu zahŕňa ročník 2011 v Oregone, ktorý umožnil Bergströmovi zamieriť do Burgundska na zber úrody. Keďže zostávalo veľa dní slnečného svitu, Bergström počul, ako vinár z Etienna Sauzeta Benoît Riffault volá na výber. „Myslel som si, že mrhá časom. Bol som zvyknutý zbierať Chardonnay, keď ovocnými príchuťami boli žlté lahodné jablká, zrelé hrušky, med atď.

Doma Bergström hľadal prirodzenú kyslosť a bod, v ktorom sa fyziologická zrelosť ovocia zhodovala s chuťou a, ako to Bergström opisuje, „istú chémiu, ktorá sa prikláňala skôr k dôležitosti pre kyseliny ako cukry“.

Adelsheim hovorí, že ľudia na to reagujú pozitívne čerstvosť a rovnováha medzi šťavnatosťou, prirodzenosťou kyslosti a textúra . Bergström to nazýva nevyhnutným predpokladom tejto „renesancie Chardonnay“, o ktorej všetci hovoria. 'Nestane sa to, pokiaľ ľuďom neukážeme, že nie sme Kalifornia alebo Burgundsko.' Ukazujeme svetu, že Willamette Valley Chardonnay je jedinečné a hodné pozornosti a investície ľudí,“ hovorí Bergström.

Viac ako niekoľko výrobcov z Willamette Valley dospelo k podobným záverom o dátumoch zberu, pestovaní a chémii vďaka sérii technických ochutnávok organizovaných Adelsheim Vineyard v rokoch 2015 až 2019.

V tom čase Adelsheim Vineyard upustil od Pinot Gris, aby rozšíril svoj program Chardonnay. S malým vlastným statkom Chardonnay by David Adelsheim potreboval veľa návštev v pivnici, aby zmapoval akčný plán. Zamestnanec navrhol pozvať vinárov, aby na jednu veľkú degustáciu priniesli vzorky sudov a technické listy, aby ušetrili čas.

Na listoch bolo podrobne uvedené, ako boli vína vyrobené, vrátane dátumov zberu, bez toho, aby odhalili identitu vinára. Čo sa vyvinulo z degustačnej série, podľa Adelsheima, bol spontánny pohyb smerom k „rasy, minerálne vína na vysokom drôte pri nižších úrovniach Brix a pH, ako sme to robili predtým.'

Dlhá cesta od ABC

Jason Lett z The Eyrie Vineyards hovorí, že údolie Willamette začína obsadzovať výklenok ľudí, ktorí hľadajú viac obratnosti, rovnováhy a toho, čo nazýva „menej mastnými reprezentáciami“. Podľa Letta je to ako byť späť v časoch ABC, keď by ste naliali Chablis pre niekoho, kto povedal, že nenávidí Chardonnay, a povedali: 'Och, to je vynikajúce, čo to je?'

Je to výklenok, ktorý vína rodiny Lettovcov zaberajú už desaťročia. Jeho otec, David Lett, začal rozhovor o Chardonnay v Oregone zasadením štyroch hektárov klonov Draper do zeme takmer pred 60 rokmi.

Veľká debata o Chardonnay: Maslo či nemaslovať?

Lett ponúka aj nasledujúce postrehy: „Mám pocit, že vyspelosť regiónu s rozmanitosťou sa odráža skôr v rozmanitosti výrazov než v podobnosti.“

Lett hovorí, že úspech tejto súčasnej renesancie je určený aj ľuďmi, ktorých považuje za odľahlé vinárske podniky, ako je Jim Arterberry z Arterberry Maresh a Jána Pavla z Vinárstvo Cameron . Alebo Seth Morgen Long Dlhé ráno , pravdepodobne jediný vinár v údolí Willamette, ktorý vyrába iba Chardonnay. 'Krčím sa, keď to všetko používa.' nový dub , ale jeho vína sú sakra chutné,“ hovorí Lett.

Tento článok sa pôvodne objavil vo vydaní z apríla 2023 Nadšenec vína časopis. Kliknite tu prihlásiť sa na odber ešte dnes!