Zlomený majiteľ a vinár Roland Velich preškrtol etikety ročníkov 2013, 2014 a 2015 Weingut Moric Sankt Georgen Zelená Valtellina . Počnúc rokom 2016 bolo na etiketách Velicha namiesto toho napísané: „Seriózne víno z nádherného miesta, ktoré na tejto etikete nesmieme uvádzať, pretože rakúski úradníci toto víno diskvalifikovali ako oxidované , reduktívne, chybné a pre odrodu hrozna atypické.“

Úrady zakázali Velichovi napísať názov miesta, z ktorého víno pochádza. Keďže nová vlna remeselných výrobcov vína na celom svete čelí podobnej diskvalifikácii, priemysel žiada odpoveď na otázku: Kde prírodné víno výroba je v súlade so súčasnými zákonmi o vinárstve?

Rozdiel medzi prírodnou a modernou výrobou vína

U mnohých naturálnych vín je zakázané uvádzať regionálne označenie, nehovoriac o konkrétnej vinici, v ktorej sa víno vyrába. Často je to preto, že vína sú z rôznych dôvodov označené ako „atypické“ pre región.

Napríklad francúzske Vin de France, rakúske Wein aus Österreich, talianske Vino di Tavola a ďalšie. V najlepších prípadoch môže etiketa uvádzať väčšiu zemepisnú oblasť, napríklad Weinland v Rakúsku. Tieto oblasti však zvyčajne zahŕňajú toľko charakteristických vinárskych oblastí, že ich vzhľad na fľašiach vína spotrebiteľovi hovorí len málo.

Fľaše diskvalifikované na základe toho, že sú „atypické“, sú často vyrobené zo storočných metódy výroby vína . Pochádzajú väčšinou z ekologicky obhospodarovaných viníc, sú ručne vyrábané a pred plnením do fliaš môžu obsahovať nepatrné stopy síry. V porovnaní s priemyselným štandardom dominujú vysoko spracované vína, ovocie vystavené syntetickým postrekom a prísadám a používanie technológií škodlivých pre životné prostredie. Takže zatiaľ čo sa tieto prírodné vína nazývajú „atypické“, súčasné „typické“ odrody spracúvajú víno viacerými spôsobmi, ktoré sú v tomto odvetví celkom nové.

Spoznajte prosperujúcu nemeckú prírodnú vinársku scénu

„Ako je možné, že niekto, kto používa všetky triky v knihe na výrobu vína so všetkými aditívami, strojmi a manipuláciami, napíše na etiketu svoju konkrétnu vinicu, ale my, ktorí pracujeme len s hroznom, nie,“ čuduje sa Hannes Schuster z Rosi Schuster v Burgenland , Rakúsko. Jeho víno bolo diskvalifikované pre „príliš veľa“ oxidu siričitého. Medzitým laboratórna analýza tohto vína ukazuje celkom 26 miligramov na liter. Pokiaľ ide o vodný kameň, priemerná fľaša vína obsahuje asi 100 miligramov na liter, pričom maximálny zákonný limit v Spojené štáty je 350 miligramov na liter.

Schuster tvrdí, že tento problém je dôsledkom priemyselnej revolúcie. S rozvojom strojov a chemikálií sa vinársky priemysel zmenil, čo uľahčilo veľkovýrobu vína. Zrazu nebolo pridávanie vody do vína najväčším zločinom v pivnici. Tanín prášok a dubové lupienky sa stali populárnymi v 90. rokoch 20. storočia, používali sa na výrobu vína dubová príchuť a tanínovú štruktúru namiesto dozrievania v sudoch.

Priemyselná revolúcia viedla k smutnej realite, vďaka čomu sa prírodné víno spotrebiteľom zdalo cudzie a spracované víno sa stalo normou. Len pred 100 rokmi väčšina trikov, prísad a chemikálií moderného vinárstva neexistovala. Ľudia vyrábali víno bez prísad, okrem síry, už takmer 8000 rokov, no za posledných 50 rokov to zahraniční zákonodarcovia znemožnili.

V súčasnosti výroba vína v niektorých prípadoch odzrkadľuje chemický experiment s priemyselnými kvasinkami, hydrochloridom tiamínu, kyselinou vínnou, silikagélom, pektinázou, síranom meďnatým, sadrou, aktívnym uhlím a acetaldehydom, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Zoznam je dlhší, ako by ste si mysleli, a spotrebitelia vína o tom často nevedia, pretože žiadny zákon nevyžaduje, aby sa tieto informácie uvádzali na etiketách vín.

Na vlastnej koži to zažil nováčik naturálny vinár zo Srbska Bojan Baša. „Inšpektor sa prišiel pozrieť do mojej pivnice a povedal, že tu nemôžem vyrábať víno, pretože nemám samostatnú miestnosť pre enologické látky,“ hovorí Baša. 'Keď som jej povedal, že žiadne nepoužívam, spýtala sa, ako vôbec vyrábam víno.'

Paradox ide ešte ďalej kvôli nezrovnalostiam v posudzovaní. Aby vína „prešli testom“, nesmú byť zakalené. „[Avšak] veľa nefiltrovaných a nečistených červených robiť prejsť testom, jednoducho preto, že je to horšie vidieť ako v bielom víne,“ hovorí Alwin Jurtschitsch o svojich skúsenostiach na svojom rovnomennom panstve v r. Kamptall . Yurchich je jedným z väčších vinárstiev, ktoré bojujú za zmenu, spolu so svojím susedom Fredom Loimerom a štajerským kolegom Arminom Tementom.

Pohľad smerom k zmene

Pre prirodzených pestovateľov vína to nie je také pochmúrne. Ľudia si to všímajú a jednotlivci s určitou autoritou, ktorí môžu vyvolať zmenu, začínajú vyjadrovať svoje obavy. Napríklad, Francúzi vytvorili značku „Vin Méthode Nature“ identifikovať prírodné vína vyrobené vinármi, ktorí vykonávajú prax organické alebo biodynamické vinohradníctvo. Na to sa môžu spoľahnúť iba na domorodé kvasinky a nedokážu sa prispôsobiť kyslosť alebo hladiny cukru. Vyhýbajú sa bežným prísadám, ako sú enzýmy a kvasinkové živiny, a hrozno sa musí zbierať ručne.

V Rakúsku sa tento rozhovor len začína. Chris Yorke, generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Rakúska rada pre marketing vína , rokuje so zákonodarcami o paušálnom zaradení prírodných vín pod označenie Qualitätswein (akostné víno). Začiatkom tohto roka Yorke vystúpil s prezentáciou Rakúskemu národnému výboru pre víno, najvyššiemu orgánu pre víno, menovanému ministrom poľnohospodárstva.

10 trvalo udržateľných vinárstiev, ktoré podporíme na Deň Zeme a počas celého roka

„Všimol som si, ako dobre sú vyrobené naše prírodné vína a ako dobre sú vnímané na našich exportných trhoch,“ vysvetľuje Yorke. Pokiaľ ide o export, problém je v tom, že ak víno nebude kvalifikované ako „kvalitné víno“, nebude môcť vyvesiť rakúsku vlajku. 'Čísla [dokazujúce túto myšlienku] som ukázal výboru a dúfam, že tento skvelý marketingový nástroj zostane relevantný.'

Ale Sepp Muster, jeden z pôvodných prírodných vinárov v Rakúsku, hovorí, že sa ani nesnaží získať kvalifikáciu vína. Stephanie a Eduard Tscheppe-Eselböck z Gut Oggau v Burgenlande zdieľajú tento názor. Bez ich podpory sa mnohí priekopníci prírodného vína obávajú, že ich výzvy na zmenu etikiet zostanú nevypočuté.

Aký bude výsledok tejto diskusie? Právne úpravy sa, žiaľ, nedejú zo dňa na deň a kým dôjde k nejakým zásadným zmenám, potrvá najmenej dva roky. Len čas ukáže, či sa na celom svete dočkáme zmeny prirodzeného označovania vína.